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 DUDAS Y CUESTIONES SOBRE CERÁMICA
 Puyalena69: Ayuda para principiantes,dudas

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R E V I S I O N     D E     TEMA
puyalena69
Hola amigos, he abierto este hilo dedicado a todas aquellas personas que, vinculadas de un modo u otro a la cerámica
tuvieran algunas dudas, las cuales, desde mi punto de vista y experiencia, trataré de despejar en lo que pueda.
Es bien sabido que entre los que nos dedicamos profesionalmente a este oficio, no abunda la costumbre de "compartir"
tan abiertamente lo que tanto trabajo nos ha costado aprender en años de experiencias, incluso amargas.Siempre que alguien
(sobre todo principiantes) empieza a indagar en el asunto, se encontrará inconvenientes que le limitarán el aprendizaje, pues
casi siempre en los libros o folletos se habla de forma general, y a veces en lenguaje técnico, entendible o solo
interpretable para aquellos que ya han experimentado. ¿Pero que hacer si la persona parte de cero?
Cuando comienzan los problemas y las respuestas son lacónicas, nadie especifica, te dicen: usa esto, puedes usar aquello,
pero en sí nada específico y el que comienza está en cero. Y sabemos que aún con un manual, y con las prescripciones de los
fabricantes de productos, aún con esto, no basta sin una tutela.
Pues resulta que me gusta ayudar, para que nadie pase trabajo ni pierda tantos años para poder esmaltar y tratar de
hacer las cosas correctamente.No quiero parecer ese gran maestro, ni pretendo parecer autosuficiente, solo abrirme a todos y dedicar una parte de mi limitado y valioso tiempo.
En este hilo estaré disponible para contestar, aportando de manera organizada mi granito de arena, ayudando un poco a los moderadores y dirección de este foro, cualquiera tendrá acceso,
será como una especie de capítulo donde todos podrán aprender un poco de química orgánica, física aplicada, formular nuestros esmaltes
y hasta aprender a elaborar ciertos instrumentos y dispositivos que nos ahorrarán presupuesto.
Si en este foro algún miembro es proveedor de materiales, por favor ruego que no se moleste, de todas formas siempre hay
que comprar materias primas. He tenido que lidiar toda la vida, desde adolescente, con todos los problemas, sobre todo en un
sitio donde no hay casi nada, al menos elaborado, y con mucho trabajo aprender casi a la fuerza, para sobrevivir. Tengo mi propia
tienda, trabajo para varias empresas, vivo totalmente de la cerámica con mi mujer e hijos y aún así, siempre he sido el mismo, ayudo a quien de veras lo merece y a los que están
dispuestos a aprender y pregunto: ¿Estás dispuesto a aprender y a sacrificar unas horas?
Pues abierto el hilo, y si no hay inconvenientes, que comiencen las preguntas.


"Solo el amor convierte en milagro el barro...Y nuestras manos también"
Puyalena

damolinamolinas Considero que este es mejor lugar para las dudas que expuse en mi otro post, estos dos días he investigado un poco en las dudas que me atormentan así que abusare de tu gran amabilidad y te preguntaré todo lo que valla recordando:

  • Qué conocimientos básicos de quimica son necesarios como principiante en la cerámica.
  • Qué conocimientos técnicos y tecnológicos podemos aplicar para el control, preparación y ajuste de pastas.
  • Cómo podemos formular y modificar una pasta cerámica, con y sin aditivos.
  • Cómo determinar los % necesarios para desarrollar color en pastas cerámicas utilizando pigmentos y oxidos de forma técnica.
  • Cómo podemos formular y modificar engobes para baja y alta temperatura.
  • Qué conocimientos previos son necesarios para tener mejor idea de cómo funcionan y se formulan los esmaltes.
  • Qué conocimientos técnicos y tecnológicos debemos saber sobre control, preparación y ajuste de esmaltes.

P r i n c i p i a n t e

Ulises Hombre! Estas dudas son años de trabajo y estudio.

Hay muchos buenos libros pero para mi gusto el más completo es

Vidriados Cerámicos de Wolf E. Matthes. Ed. Omega.

Otro:

Cerámica (pastas y vidriados) de Claude Vittel. Ed. Paraninfo

Edited by - Ulises on 24/05/2017 22:59:18

jufranmol@hotmail.com Cuando esta tarde he leído las dudas de Demolinamolinas, no he querido contestar por ser una linea abierta por Puyalena.
Estoy totalmente de acuerdo con Ulises, y te recomiendo otro libro muy fácil para los noveles. Cerámica para el artista alfarero de F. H. Norton.
No se los libros que tienes pero este es muy fácil.

damolinamolinas
quote:

Hombre! Estas dudas son años de trabajo y estudio.

Hay muchos buenos libros pero para mi gusto el más completo es

Vidriados Cerámicos de Wolf E. Matthes. Ed. Omega.

Otro:

Cerámica (pastas y vidriados) de Claude Vittel. Ed. Paraninfo

Edited by - Ulises on 24/05/2017 22:59:18


Vamos que por eso estoy preguntando como principiante, no quiero clases magistrales, sólo indicaciones, esclarecer un poco el camino para llegar a esos conocimientos, recibir el conocimiento de manera un poco más orgánica, menos formal, un poco más humana. Tengo libros que me han guiado, he creado "mis" propios engobes y esmaltes, pero siempre hay terminos que me regresan a la banca, entiendo algunas de las bases, he estudiado las materias primas, su función y aún no sé porqué le agrego 10% de x material a la receta... formulé mis preguntas de manera más tecnica, quizás debí ahorrarme las dudas y simplemente seguir con mis libros
-
Una persona anonima me escribió a mi correo, mil gracias por tomarte la molestia, por ejemplo me ha dicho que lea un poco sobre el método segger, y las propiedades de las arcillas para tener idea de cómo se pueden formular según las necesidades de la pasta.

P r i n c i p i a n t e

damolinamolinas
quote:

Vidriados Cerámicos de Wolf E. Matthes. Ed. Omega.
Cerámica (pastas y vidriados) de Claude Vittel. Ed. Paraninfo

No los conocia, los buscaré. Gracias.

quote:

Cerámica para el artista alfarero de F. H. Norton

Gracias, este lo tengo, de este libro he resuelto dudas, pero no entiendo algunas cosas, mis preguntas han salido de este libro y otras referencias.

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Pues no tengas ninguna pena damolinamolinas, si puse el hilo, pues fué pensando precisamente en personas como tú, que me iluminan el día, si no, no lo hubiera hecho, y ademas creo que cada cual debe ser responsable de su propio hilo, con sus respuestas. Apenas he hablado todavía. Mira precisamente es para aclararte a ti y a cualquiera todas las dudas a partir de una persona que ya a pasado por eso y todo los sufrimientos que te pueda ahorrar, lo haré con gusto. Dame tiempo, mi coneccion es muy lenta, leeré, escribiré y luego lo subiré, de forma que me entiendas. Vamos paso a paso. Lo primero que debes hacer es constuirte un densímetro, te mostraré el camino poco a poco, ten calma.Eres un principiante ahora, dentro de año y medio, verás.

"Solo el amor convierte en milagro el barro...Y nuestras manos también"
Puyalena

Miztli Solo una pequeña observación, nuevamente desde mi propia percepción, a veces el asunto de Seger, no siempre aplica a la baja temperatura, el otro es que algunos materiales no siempre se comportan de la misma forma en baja como en alta temperatura...

"si existe vida en la aridez, hay esperanza para toda la vida..."
Miztli

puyalena69 Calma a todos, por favor! No discutan somos hermanos, pero Marwan no deja de tener razón, apenas he tenido tiempo para contestar las dudas de Damolinamolinas, pues tengo problemas personales aparte del trabajo que resolver, ya estoy trabajando en el asunto, es que he dicho que mi conexion es lenta y tengo que elaborar el plan para que él me entienda bien, que es mi objetivo, no llenarlo de teoría sin aclaraciones previas. Voy con calma para ti, Damolinamolinas, dame unos dias para preparar tus clases.

"Solo el amor convierte en milagro el barro...Y nuestras manos también"
Puyalena

Marwan Gracias Puyalena.
Borro mis comentarios tal como he dicho que haria para no interferir entre tu y Damolina.
FOREROS - RECLAMO RESPETO Y SILENCIO EN ESTE HILO, CREO QUE TODOS APRENDEREMOS MAS SI LOS DEJAMOS SOLOS.

Edited by - Marwan on 26/05/2017 09:05:00

puyalena69 Para todos, en especial para Damolinamolinas:
Para comenzar un largo camino en la cerámica, hay ciertas cosas que se deben conocer, lo primero
es tener un area donde hacer nuestras pruebas y mezclas, la cual debe contar con: una pesa, si es
de balanza mejor, (debe pesar gramos y miligramos), un molino de bolas (con una orza), aunque sea
pequeña, un mortero, un tubo de ensayo, cribas o tamices de varias medidas, un densimetro (ver tutorial)
y, si es posible una pequeña muflita de pruebas. esto es solo el comienzo.
Hay que aprender a conocer los materiales con los que trabajamos, para así saber que nos ofrecen, y no andar
mezclando a ciegas, (no sé hasta que punto conoces de esto).si no lo sabes, te mando una lista de los mas usados
para que vayas haciendo algo.
Hay que aprender a hacer los cálculos químicos: aqui se aplica una regla de 3 a las cantidades quimicas, lo que
nos permitirá resolver los problemas numéricos planteados por la fabricación de pastas y vidriados.
Las unidades con que trabajaremos son:
_El gramo (g), sus múltiplos, y submúltiplos
_El átomo-gramo
_La molécula-gramo

Tambien podemos expresar las cantidades en porcentaje, despues te enseñaré a hallar las fómulas ponderal
racional, y la unitaria o empírica, la mas usada.
No sé si sabes la composición de un esmalte, estos pueden variar, pero suelen tener 3 ingredientes importantes:

1- El elemento fundente: son los agentes que facilitan la fusión para hacer que todos los ingredientes
se mezclen bien y fundan juntos. Del tipo de fundente dependerá el tipo de esmalte: alcalinos, plúmbicos
plumbo-borácicos, etc.
2-El elemento equilibrador o ajustador: Como dice el nombre, "equilibra" la composición, haciendo que el
esmalte se una sólidamente con la arcilla y le dé cuerpo.
3-El elemento desgrasante o armazón: Es el que "aguanta" toda la composición y hace cristalizar todo el esmalte

En fin, esto viene siendo una primera clase, donde te muestro poco a poco el contenido a ejercitar, busca las
condiciones, parairte poniendo ejercicios prácticos de familiarizacion con materiales, te mostraré como aprender
a elaborar arcillas, barbotinas, esmaltes, engobes, en fin, poco a poco. pero creo que primero debo informarme con que materias primas cuentas: haz un inventario a tu modo con lo que tienes ahora a mano, los recursos con que cuentas y te iré explicando.
No tengas ninguna pena preguntar, así es como se aprende, nadie nace sabiendo, y mucho menos la compleja cerámica.

"Solo el amor convierte en milagro el barro...Y nuestras manos también"
Puyalena

damolinamolinas Saludos puyalena, gracias por tu tiempo, como indicas te haré una lista de los materiales y equipos con los que cuento y los que he ido recolectando para empezar a trabajar:

  • Arcilla blanca y gres
  • Frita Alcalina ferro blanca de zirconio libre de plomo
  • Feldespato potasico
  • Feldespato sodico
  • Nefeline sienite
  • Carb. Calcio
  • Talco
  • CmC
  • Bentonita
  • Silice
  • Caolin


  • Oxidos de Estaño
  • Titanio
  • Cobalto
  • Niquel
  • Cromo
  • Manganeso
  • Hierro negro
  • Hierro rojo
  • Hierro amarillo
  • Zinc
  • Rutilo
  • Estaño
  • Zirconio
  • Cobre
  • Pigmentos Negro
  • Naranja
  • Blanco
  • Rosado
  • Verdes
  • Marron chocolate


  • Tengo un pequeño taller dispuesto para cerámica y un pequeño espacio para laboratorio en él.
  • Dispongo de una balanza de gramos y una de miligramos.
  • Tengo un 1 tamiz 200, que otro me recomiendas? ¿Tienen un uso especifico ademas de retirar impuresas y saber la granulometria en seco de los materiales?
  • No tengo molino pero tengo un batidor de velocidades para pocas cantidades de esmalte, aunque tambien puedo usar el molino de un taller de cerámica, que me pueden prestar en ocasiones.
  • Desconozco el termino de muflita de pruebas, pero si te refieres a un horno de pruebas no tengo, pero tengo a mi disposicion uno en alquiler.
  • Por último, tengo algunos libros de fundamentos de cerámica y algunos diccionarios de materiales, además de cerawiki que es una herramienta buenisima, en este aspecto he recabado información que me sirve de apoyo.
  • El resto de equipos no los tengo pero los buscaré

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 27/05/2017 01:17:17

Edited by - damolinamolinas on 27/05/2017 01:18:39

puyalena69 Bueno!! parece que no estás desarmado! una muflita no es mas que un pequeño hornito, de apenas 25 x 2 cm de capacidad interior. Quema rápido, útil para saber resultados pronto, y hasta para pequeñas piezas de rakú. Trata de conseguir un tamiz 300, para algunas cosas y tal ves algún 100 u 80 para otras. Aparte de las granulometrías y eliminar impurezas, también cumple función a la hora de clasificar, ya que a veces hay que pasar por varios. el hornito es facil de construir.¿sabes soldar? te mando un planito de como hacerlo, apenas lleva 8 o diez ladrillos. conoces tus materias primas? te enviaré una descripcion util.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Entiendo es un hornito, efectivamente se soldar y tengo una maquinita, me gustaría ver esos planos podría armarlo, tengo informacion tecnica sobre mis materias primas, los fundentes, desengrasantes, colorantes, opacificantes, etc, pero toda la informacion que quieras darme es bien agradecida!!!!

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 espera que te haga el plano! me gusta tu forma, me recuerda a mi, en la adolescencia. Hervía por conocer sin límites. Mañana te los envio.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

Cocco Jó, que hilo mas bueno!
Gracias puyalena, yo también tomo nota :D

Sdomingo Si señor, ese listado es el que le gustaría a todos los que empezamos, claro, para el que lo pueda costear.

Bien, menos mal que puede haber otras opiniones, y formas de empezar.
Con barros de dos colores, y creatividad, conozco a ceramistas, que después de 40 o 50 años continúan viviendo ellos y sus familia de la cerámica.

Ejemplos de lo que digo, sin personalizar ni tener una empresa de tradición familiar, enlaza a los romanos con los neriage, los bucheros o las maravillosas cocciones reductoras de Mata Ortiz. Por no decir nada de las asombrosas esculturas del gravetiense.

Para mi comenzar, es simplemente, tener ganas y realizar ese sueño, barro, creatividad y trabajo.

Y para ir evolucionando, con leer dos o tres veces esos libros, perfectamente recomendados, consultar las posibles dudas... y tiempo


jufranmol@hotmail.com No se si puedo preguntar algo a la vista de la polvareda que se ha liado con este hilo.
¿De donde sacas el esmalte blanco de Ferro? Son americanos y hace años que abandonaron tu pais( norteamericanos mejor)

damolinamolinas
quote:

No se si puedo preguntar algo a la vista de la polvareda que se ha liado con este hilo.
¿De donde sacas el esmalte blanco de Ferro? Son americanos y hace años que abandonaron tu pais( norteamericanos mejor)

Pues lo consegui directamente con una ceramista que da clases en una escuela fuera de mi ciudad, su escuela compraba camiones de material a dicha empresa para abastecerse, aún conservan buen inventario de materiales, y ella lo vende por kilo, aunque es costoso!

P r i n c i p i a n t e

jufranmol@hotmail.com Perdona mi curiosidad, en frita o en esmalte.

puyalena69 Hola Damolinamolinas, aquí te pongo el plano para que puedas hacer el hornito de pruebas,
vamos a ver como desde lejos te puedo ayudar, te explico:

No sé si tendrás posibilidad de conseguir los ladrillos ya ranurados, si no, no es problema, los ranuras tú mismo
Te voy a poner el caso de una muflita como la mía, que lleva aproximadamente 12 ladrillos, más 4 para la tapa
1-Marcas los ladrillos al ancho del diámetro de las resistencias, y luego pasas un disco de corte por cada línea, a una profundidad de 1 pulgada, aprox. (Fig.A). Con un destornillador parte el pedazo que queda

dentro de cada corte.(debe quedar un espacio)
2-Después, para darle forma a la ranura, toma una cabilla corrugada, como las usadas en la construción (si hay
algo parecido igual, pero corrugado), y le das movimiento como si estubieras serruchando, bien pegado a la superficie, y lo mas recto posible, despues un poco hacia abajo, para hacer la canal que evita que

se salga la resistencia. (Fig.B).
3-Deben quedarte como la figura C, los acomodas en una superficie recta, formando dos pisos, uno arriba del otro , en el orden de la Figura D. Esto es para tomar las medidas para el mueble o armazón. Si

puedes conseguir angulares o perfiles (no sé como le llaman ustedes)de acero inoxidable, sería ideal, si no, de acero común.
4-Ya debes tener formado en el piso o en una mesa casi la forma del hornito, le tomas las medidas de ancho, alto y profundidad, y a eso le sumas el espesor de la fibra de cerámica que consigas, incluyendo

poner fibra en el piso, con una plancha de refractario de esa medida, ajustada.
5-Con esas medidas ya puedes comenzar a cortar los perfiles y a soldar, haz bien las juntas a tope, para que no te queden montadas las planchas. Refuerza el fondo con una cruz de láminas de acero.
6-Corta unas planchas de acero inoxidable con las medidas interiores del mueble, las colocas dentro de cada cara del mueble, y una en el piso,(no es necesario soldarlas)
7-Ahora comienza a acomodar por orden: fibra, y después ladrillos, asi verás si tomaste bien las medidas, si hay que hacer algún ajuste para que encajen bien, lo haces. Debe quedarte como el modelo de la

imagen (es el mío,jajaja)Si quedó bien, procede a pegarlos con cemento refractario, no debes poner una capa muy gruesa, solo una fina capa entre las uniones de los ladrillos. Despues que hagas esto te

envío como hacer la tapa, me avisas. Cualquier tipo de dudas, pregúntame, A trabajar!

Nota aclaratoria: esto es solo para el que quiera construirlo, no será de fábrica, ni costará caro , pero quema de puta madre!!!

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

puyalena69 Damolinamolinas, vives en Venezuela o en España? estoy preparándote un plan para ese inventario que genial que tienes. Yo tengo también algo de la ferro-enamels, que entró hace unos años aquí, un amigo me los trajo de México.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

puyalena69 Aquí está la imagen de la muflita, en cuanto la hagas, me dices para que hagas la tapa..

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas
quote:

Damolinamolinas, vives en Venezuela o en España? estoy preparándote un plan para ese inventario que genial que tienes. Yo tengo también algo de la ferro-enamels, que entró hace unos años aquí, un amigo me los trajo de México.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena


Tres preguntas, que tipo de ladrillo debo usar? el mismo que para las planchas? y el cemento refractario como puedo fabricarlo?

Vivo en Venezuela.

P r i n c i p i a n t e

Ulises Yo me hice uno parecido. El ladrillo que puse es refractario ligero K26? Creo recordar. Y en vez de poner acero inox. puse aluminio más barato y fácil de conseguir.

Sdomingo Por si es de utilidad, evita trabajos duplicados, y se ven otras opciones, enlaces en los que hemos hablado de el tema de hornos;

Portal:Horno en CeraWiki

En la biblioteca:

Construir horno de prueba

Fabricación paso-paso de un horno de prueba 1300º

los hay con sus cálculos de resistencia, de gas, de leña... históricos....

puyalena69 Si, el ladrillo puede ser refractario ligero, para que lo cortes mas fácil, y puedes usar aluminio en las planchas, yo lo hice inoxidable porque lo conseguí de una empresa. Este es uno superbarato, no sé los que haya en los demás hilos, ni si encontraremos esos materiales donde vivimos, en países subdesarrollados. Puedes hacer una mezcla para pegar los ladrillos a base de silicato d sodio, arena sílice, caolín y hasta puedes añadirle un poco de barbotina, solo un poco. Pon poca capa.


Damolinamolinas (a partir de ahora te llamare Damo, si te parece bien, para abreviar), antes de empezar con lo del estudio de la química, que es complicado, vamos a comenzar cerciorandonos de hasta donde están de avanzados tus conocimientos en esta materia. De ese listado que tienes me puedes preguntar dudas respecto a algún material y así te voy indicando, para no hacer una lista tan grande y demorarnos. Lo que mas trabajo me cuesta es poner los símbolos y nomenclaturas, pues no domino bien el teclado, y no quiero poner errores. De los que conozcas poco, me preguntas y así te voy diciendo, poco a poco.
De momento, en lo que elaboras el horno de pruebas, te iré dando algunos tips que te ayudaran, debes decirme con que trabajaras primero, si con pastas, barbotinas, o con ambas a la ves, como lo hago yo. Esto para ir al grano, pues es amplio el contenido. Creo que debes empezar a conocer las pastas con que trabajas, para así poder tener control en el trabajo. Si la compras hecha, me envías los datos técnicos, (punto de fusión, composición, si es blanca o roja, etc) así te orientare.

Siempre es bueno saber si una arcilla fusible tiene el balance correcto del contenido de caliza indispensable para su desarrollo, esto si no lo tienes cuando la compras, lo puedes comprobar en tu pequeño lab. De la siguiente forma:

Para hallar el contenido de caliza en una arcilla fusible

Una ves asegurados de que la arcilla reacciona con efervescencia frente a la presencia de un ácido (preferiblemente clorhídrico), se puede dosificar la cantidad de gas carbónico desprendido, para calcular el contenido de caliza, en porcentaje. (esto es de extrema utilidad ya que así evitas problemas de ajuste con el esmalte, roturas en la quema, etc.)

Se hace así: en un vaso de vidrio se echan 5 g de arcilla previamente machacada y seca, después se diluye en un poco de agua. En una capsula de porcelana se echa ácido clorhídrico diluido. Colocando con cuidado la capsula en el vaso, se pesa todo el conjunto. Después se va vertiendo en el vaso poco a poco el ácido. Al cabo de unos 10 o 15 minutos, cuando la efervescencia haya terminado, se vuelve a pesar todo. La disminución del peso indica la perdida de gas carbónico (CO2).

100 g de CaCO3 = 56 g CaO + 44 g CaO2
(carbonato de calcio)(Oxido de calcio) (gas carbonico)

La reaccion es la siguiente: CaCO3+ HCl = CaCl2 + H2O + CO2

A ver, te lo ilustro: si 100 g de arcilla han perdido 8,8 g de Co2, ¿Cual es su contenido de caliza?

Para obtener 44 de CO2 con HCl han hecho falta 100 g de caliza.
Para obtener 1 g de CO2 con HCl se necesitaran 8,8 veces mas, o sea:

100 x 8,8 =20 % de CaCO3
44
Por consiguiente, la arcilla contiene un 20 % de caliza. ¿Has comprendido?, es importante que me vayas diciendo si el lenguaje que empleo es comprensible. Este calculo te permitirá poder formular y modificar las arcillas, dependiendo el uso a que estarán destinadas. A veces la compras para un fin, pero se pueden modificar para varios. (He notado que algunos números que están en la formula, han variado cuando los pegué en el texto, sobre todo los números que van detrás del símbolo químico, son en minúsculas, de lo contrario significarían otra cosa)
Después seguimos.


"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

jufranmol@hotmail.com Puyalena, una animación para que veas que te seguimos y leemos, está muy bien el cálculo del carbonato por gravimetria y muy bien explicado. Yo nunca lo he hecho así, yo usaba el calcímetro Dietrich-Fruheling (por volumen de gas), claro que de eso hace ya bastantes, bastantes años.

damolinamolinas Saludos Puyalena, gracias por estar atento, lamento perderme tantos días pero estuve bastante enfermo, aquí estoy un poco recuperado.

Suelo trabajar con gres, la prepara un ceramista, me ha funcionado muy bien además es buena para escultura con chamote, dejame visitarlo y preguntarle exactamente como es la receta.

Mi pregunta respecto a las pastas cerámicas es porque me gustaría conocer como funciona tecnicamente una pasta cerámica para probar con arcillas locales, experimentar con esos colores que pueden aportar las distintas arcillas, vivo en una ciudad montañosa (en la cola de la cordillera de los andes) y tenemos muchas montañas, suelo irme de excursion y en los caminos me encuentro con arcillas de todos los colores, de ahí viene una de mis inquietudes en las preguntas que te hice porque entiendo que no todas las arcillas funcionan para moldear.

P r i n c i p i a n t e

MAX JUAN puyalena, muy buena explicacion de la determinacion de calcio en la arcilla.
sin que te enojes le voy a sugerir a damolinas, que no use silicato en los ladrillos, ya que con el tiempo se los va fundiendo muy lentamente, pero hace su trabajo y mas con resistencias que suelen fundirse al contacto del silicato.
el mejor pegamento para ladrillos porosos es el caolin con chamote, o arcilla refractaria tinkal o la que se consiga en venezuela.
saludos.

puyalena69 no hay problemas, yo le dije lo del silicato porque conseguí una cubeta de un cemento alemán buenísimo de fabrica y ya viene con el silicato agregado, pero repito, no hay problemas, si no quire usarlo, se puede prescindir de él. Con solo caolín y un poco de chamota se resuelve, saludos.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Saludos Puyalena, no me he perdido, aquí estoy! He estado buscando los materiales para ensamblar el hornillo, algunos son algo costosos así que los iré comprando poco a poco. Sobre tu pregunta respecto a mis conocimientos en materiales, he estado investigando, haciéndome una guía personal como un glosario de términos para tener a la mano y ver los materiales con más claridad, ya te iré preguntando las dudas que me van surgiendo. He ido apuntando también a esta guía tus intervenciones en el foro, es mucha información que tengo primero que poner en práctica.

Aquí van unas dudas, como mencionabas los vidriados estan compuestos por 3 elementos, el fundente, el equilibrador y el desengrasante, mi duda proviene de los elementos refractarios como el caolin y la arcilla aluminosa, vendrian siendo los que elevan la temperatura del esmalte? Por ejemplo en baja temperatura, no estoy muy claro.

Mi otra pregunta: He leído que es necesario hacer varios ensayos a las arcillas para saber si son útiles, uno de ellos como bien explicas es el de contenido de caliza, cómo serían los ensayos para determinar excesos de algún material? Arena, cal u otras impurezas.

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 07/06/2017 21:15:50

puyalena69 Mira Dani, el caolín y las arcillas como las que mencionas, entran precisamente como elemento equilibrador, y a veces entra también como un agregado para fijar el punto de fusión, de hecho, la mayoría de las veces. Una prueba que me gusta realizar cuando escojo una arcilla es ver su contenido en coloides, es decir, cuan fino puede llegar a ser su grano y su plasticidad. La prueba es muy sencilla y consiste en lo siguiente:
Tomas una pequeña porción de arcilla en bruto (tratando de escoger las partes que se vean más arcillosas, o sea, que tengan cierta plasticidad al tacto), digamos por poner una medida arbitraria, 500 g, la vas humectando poco a poco hasta tener una papilla bien espesa, pero no licuada (como el puré de patatas)
A esto le vas añadiendo gotas de silicato de sodio, removiendo con fuerza hasta que se licúe, pero trata de que sea poco a poco y progresivamente, para que sepas que no te has pasado. Si se logra licuar sin problemas, esa arcilla , bien elaborada no te dará problemas y hasta puede ser usada en barbotinas. Si se gelifica, o te pasaste de silicato o le falta coloide a la arcilla.
Esta prueba es sencilla, pero debes realizarla con cuidado para que no te de muestras falsas. Ya irás aprendiendo a coger el tacto con el tiempo, veras.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

puyalena69 Dani, la Cal no es mas que la misma caliza, lo que seguro dices es lo que llamamos "caliche" , que son partículas un poco mas grandes que tienden a explotar en el bizcocho o incluso en el esmalte. Estas se eliminan por el tamizado. Y la arena se aprecia cuando lo dejas decantar por un tiempo, esta se precipita hasta el fondo, y una ves ahí, extraes un poco y se estudia su composición. Después te enseño como.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

jufranmol@hotmail.com Otra forma de saber la cantidad de "sustancia" de arcilla que tiene una muestra, es tomar 100gr secos de esa muestra, ponerlos en agua y tamizarlos por un tamiz de 63 micras, bajo chorro de agua hasta que lo que pase se vea limpio o sea agua solamente. Se recoge el residuo que ha quedado sobre el tamiz, se seca y se pesa, la diferencia de pesos es la sustancia arcillosa puesto que lo que ha quedado sobre el tamiz es arena mas o menos gruesa.

puyalena69 Me gusta esa forma Jufran, es mas o menos como digo yo, pero a la inversa, o,sea, en ves de esperar a que se precipiten los elementos pesados, ir a por ellos en el tamiz. Me gusta.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

jufranmol@hotmail.com Así las controlaba yo años ha.

damolinamolinas Una duda, qué es un agente mineralizador en pastas y esmaltes?

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Querido Dani: Estos son los agentes que potencian, o sea, que hacen destacar o resaltar determinadas propiedades en los minerales contenidos en ambos (pastas y esmaltes). A veces se les llama así a algunos fundentes, según la función que realicen en cada caso.

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Puyalena

jufranmol@hotmail.com No solo destacan o potencian sino que también tienen la capacidad de cambiar las estructuras cerámicas. Pero amigo Demolina, piano piano, sube peldaño a peldaño, no uses el ascensor, te puede confundir.

puyalena69 Dani, no te apresures, hazle caso a Jufran, te vas metiendo en asuntos complicados antes de comenzar por los elementales. Puede causarte lagunas o huecos en un terreno complicado, calma, no por mucho madrugar amanece más temprano, ya lo sabrás. Los agentes mineralizantes son harina de otro costal química avanzada, (hablamos de separar a nivel microscópico sustancias y minerales)por complicados procesos que no te harán falta de momento, ya llegaremos a ello.

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deliaceramica Aaaah q belleza este foro !!!! Recién veo todo esto!! Gracias gracias puyalena!!!!!!!

deliaceramica Estudie cerámica en la facultad de bellas artes de la plata, buenos aires. Y con esos conocimientos seguí trabajando y aprendiendo.....pero....jamas jamas jamas nos enseñaron NADA DE RODO LO Q SE HABLA ACA! Asi q me incorpopo en esto de "dudas de principiantes"!!! Para mas adelante iré consultando. Mientras sigo leyendo!

puyalena69 Hola y gracias, Delia! Me alegro que te guste. Estuve buscando si tenías correo personal, pero no lo encuentro, quiero compartir una información contigo, pero no veo tu correo. es mucho texto y no quiero cargar mucho este hilo, si me lo envías, te lo mando a tu correo, saludos.

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Puyalena

jufranmol@hotmail.com Bien Puyalena, sigues con los controles para conocer una arcilla o la arcilla que usas?, cual es la siguiente clase?

jufranmol@hotmail.com O es que estas el la playa del Varadero?

puyalena69 Ojalá estuviera en Varadero, Amigo Jufran! No, lo que pasa es que estoy inmerso en una decoración de una farmacia en el casco histórico, y son muchas piezas. También estoy preparando una buena cantidad de pasta roja para otro trabajo, despues les cuento. Pero ya estoy escribiendo el próximo tópico de ese tema, a ver si te gusta.Creo que lo pondré mañana por la tarde, saludos.

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Puyalena

puyalena69 En especial para Damolinamolinas y para Delia, la nueva amiga!!

Pruebas de la merma

Un detalle que nos será de mucha utilidad, sobre todo, (OJO, LEER BIEN BIEN) para aquellos que no tienen tanta experiencia, (no para los tecnólogos experimentados, por supuesto) será el poder saber cuanto merma nuestra arcilla, tanto en el proceso de secado, como después de bizcochada, para esto se realizan una serie de pruebas como son:
_Secamos 200 g de arcilla (la que vayamos a probar), se machaca y se dilúe en agua, la pasamos por un tamiz malla 30 y se deja secar hasta que podamos modelar para hacer placas de 80 x 40 x 6 mm.

_En el secado a 110 grados C: Para observar esta merma se trazan dos diagonales en una de las caras de la placa, en las cuales, y con la ayuda de un compás se marcan dos trazos, distantes entre sí 50 mm. Después del secado a 110 grados C, la aproximación de esas marcas permitirá comprobar la merma de la arcilla, al pasar del estado plástico al deshidratado.

_En La cocción: Esta es la diferencia de la separación de los trazos comprobada después del secado y tras la cocción. Desde los 600 y los 800 grados C, según la caliza de la arcilla, la merma es función de la pérdida del agua químicamente unida a la caolinita (Al2O32SiO2 2H2O)
Esto nos dará el porcentaje de merma, normalmente pueden variar, de un 7 a un 10 por ciento es normal. Añadiendo un porcentaje de chamota fina o arcilla molida en polvo finamente, se reduce un poco la merma, ya que este porcentaje ya está cocido, por lo que no mermará.

Las pruebas anteriores nos facilitarán poder calcular el tamaño que debemos dar a la pieza que vamos a hacer, por ejemplo, si tenemos que realizar una pieza con determinadas medidas, solo tenemos que añadir el porcentaje que sabemos que perderá en la merma.

Otra prueba importante, sobre todo para los que trabajamos la vasija utilitaria, es la absorción del agua por la pieza bizcochada. Para esto se toma una plaqueta bizcochada y calentada a 110 grados C, la pesamos y anotamos el peso, luego se sumerge en un recipiente con agua en ebullición hasta su saturación completa (más o menos 2 horas). Se saca la plaqueta del agua, se seca ligeramente con una tela y se vuelve a pesar. La diferencia de los dos pesos indica el volumen de agua absorbida, calculado en porcentaje. Se considera gresificada cualquier arcilla que absorba menos de un 2 %.

Y otro tip mas, para comprobar la adaptación pasta – vidriado, una pruebita reveladora y sencilla:

Preparar con la pasta que está usando plaquetas rectangulares de 2 a 3 mm de espesor, secadas entre dos planchas de yeso o dos azulejos grandes y a continuación, bizcochadas y esmaltadas por una sola cara. Sencillo, si se ponen cóncavas en la quema, el vidriado está sometido a tensión y si salen convexas, pues está sometido a compresión. Los mejores resultados son las que se ponen ligeramente convexas.

Para determinar el grado de viscosidad de una barbotina

Construiremos un dispositivo que nos ayudará a realizar esta prueba, y permitirá que siempre nos quede casi con la misma viscosidad, (sin tener que ser un tecnólogo avanzado)

Tomamos un tubo (si está graduado mejor), de un tamaño aproximado a una probeta y por un lado le colocamos un tapón mono horadado, al que acoplaremos otro tubo pequeño de 5 mm de diámetro, colocado en un soporte.

Vertemos un poco de barbotina en el tubo, con la punta tapada, hacemos una marca o o si es graduado, observamos la escala. Después se termina de llenar, se deja vaciar y se mide el tiempo que demora en llegar a la marca y se anota. Si la próxima vez que se prepara se demora menos tiempo, es que hay exceso de agua y si se demora más, es que hay que emplear más desfloculante.

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Puyalena

damolinamolinas Como siempre muy agradecido puyalena, me mantengo atento a tus posts y los del foro, yo sigo investigando lo básico y poniendo a prueba tus recomendaciones.

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 David, dime como vá la construcción del hornito, a propósito, ¿sabes que me acordé de ti hoy, pues en la esquina de mi casa botaron una cocina grande, de chapas esmaltadas, fui con mi pulidora, y corté todas las planchas. Ahora con eso y unos perfiles de acero níquel, armaré un hornito para rakú, ya verás.

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damolinamolinas Puyalena estuve averiguando precios de todos los materiales, excepto de las resistencias, pues fíjate que aquí ya no se fabrican de un buen material y tendría que comprarlas en Colombia, el alambre se llama Kanthal Apm, bueno en fin, sería considerablemente más económico comprar un horno grande usado en buen estado que comprar el material para las resistencias...jeje. Pero estoy localizando un contacto que me certifique el precio exacto para las dimensiones de la muflita y poder evaluarlo bien.

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 David, la muflita solo lleva una resistencia, le puedes poner dos, pero con una Kanthal va muy bien, no es para usarlo todos los dias, te durará bastante

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Unzueta Mas sobre la merma.
Cuando hacemos pruebas de una nueva arcilla o pasta lo mejor es obtener la mayor información posible y si es de forma sencilla mejor. Esas pruebas estarán en función de lo que después vayamos a hacer con ella. Yo trabajo al torno asi que cuando quiero probar preparo un kilo, pesando los ingredientes en seco, y le añado agua ( no la mido, a ojo), suelo dejar reposar esa mezcla por la noche. Al dia siguiente la amaso y preparo una plaquita de unos 15 cm de largo por 4 cm de ancho en la que gago dos marcas separadas 100 mm., también hago una asa estirada, el resto lo torneo. Suelo tornear un cuenco, un vaso y una pequeña jarra que es a la que le pongo el asa. Al cuenco le mido el exterior. Tanto la s marcas de la plaquita como el diámetro del cuenco lo mido después en seco, en bizcocho y cocido a 1260, que es la temperatura a la que trabajo. Se pueden hacer pruebas adicionales como la de poner una plaquita sobresaliendo de la placa del horno unos cuatro cm para saber si aguanta "el tipo" o si dobla y si queremos saber el grado de gresificación o porosidad hacer lo que ha descrito puyalena con el agua y medimos la absorción.
Con estas pruebas tengo la información que necesito. Un dato, el encogimiento lineal y el del diámetro no es el mismo

Nano

puyalena69 Querido Unzueta: Yo también trabajo en el torno, el 50 % de mi producción es a torno y suelo hacer piezas complicadas, casi siempre con tapas, pies muy trabajados y asas e varios tipos. Y casi siempre me veo precisado a calcular muy bien las medidas, pues trabajo para museos y restauradores, muchas medidas no las creo yo, ya existen y debo hacerlo con precisión, para que encajen perfectamente donde van. Soy hipermajadero con las tapas, no me gusta que tengan mucho juego, prefiero que queden exactas para que no se caigan al suelo, por lo que hago esos cálculos con cuidado, suelo aplicar una sencilla regla de 3 que me dá la medida exacta que tengo que aplicar, y hasta ahora no tengo queja, conozco siempre las pastas antes de trabajarlas, fué lo primero que aprendí, para no fallar, o al menos, hacerlo menos. Lo que digo con esto es que cada cual tiene su librito,y si funciona en cada caso, no importa lo demás, lo que haces en cierto modo, es lo mismo que yo o cualquiera, solo haces las placas de otra medida, pero es en esencia lo mismo que hacemos los que llevamos tiempo en esto. La regla de 3 sirve para todo tipo de medidas, es casi infalible una ves que conoces el porciento de merma. Saludos.


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Puyalena

jufranmol@hotmail.com Oye Puyalena, deberías pesar la plaquetita una vez seca y como la vuelves a pesar después de cocer -para determinar absorción de agua- tienes también un elemento de control que es la diferencia de peso seco-cocido o sea la perdida al fuego, que verás commo se parece a la absorción de agua y si deduces la perdida de peso por los carbonatos -determinación del CO3Ca- te ayuda a saber el agua de constitucion de la pasta con una pequeña diferencia si tiene materia orgánica.
Me imagino que para controlar la contracción húmedo-seco, partirás de una misma cantidad de agua de amasado siempre.

jufranmol@hotmail.com Otro elemento de control que te sirve para apreciar la "fuerza" de la arcilla o pasta, es la determinación del modulo de rotura o resistencia a la flexión. Se hace en la plaqueta seca y también en la plaqueta cocida.
Se usa una prensa, pero en plan mas casero se puede hacer poniendo la plaqueta de plano apoyada sobre dos barritas paralelas y con una cizalla central con un recipiente para soportar peso, esta cizalla se apoya sobre la plaquita, y se va poniendo peso hasta que rompa, no hace falta aplicar formula, basta con los pesos que soportan sean siempre iguales o casi iguales.

jufranmol@hotmail.com Otro control que hago rutinariamente cada vez que paso por alguna galletera - este se puede cuantificar en laboratorio, pero a mi me gusta mas en plan casero-. Es coger un trozo de barro amasado entre las manos y hacer un churrito de unos 5mm de grueso y unos 10 cm de largo, -no "sobarlo" mucho tiempo pues se calienta- y cuando lo tengo hecho, lo lío como el rabo de un cerdo y miro si tiene grietas en las curvas, luego lo junto otra vez y paso la yema del dedo gordo varias veces para apreciar la suavidad y miro el brillo que tiene, así aprecio a "ojo" la plasticidad.

jufranmol@hotmail.com Otro control para adaptación pasta-esmalte. Aprovechando que tienes una plaquita en agua hirviendo para el tema de la porosidad, metes la plaquita esmaltada también, no hace falta dos horas, con 15 minutos vale, la sacas y la pones en agua normal, coges un algodón con tinta y lo pasas por la superficie vidriada, observa si hay cuarteo, repites la operación, hasta que cuartee, cuantos mas ciclos aguante, mas tiempo tarda en cuartearse. En laboratorio se hace en un autoclave, vamos una olla a presión.

jufranmol@hotmail.com Puyalena, como veo que no te responden a tus apuntes sobre como controlar, o los apuntes que has aportado al tema, me permito contestarlos aportando mi experiencia básica sin meterme en muchas honduras de laboratorio, aunque creo que ya te conozco por lo que escribes, debes saber por mi parte que no quiero pisarte el terreno y que me he permitido exponer otras alternativas, sin por ello menoscabar tus conocimientos, con la unica finalidad de que los "alumnos" tengan otra perspectiva, que por ello no quiere decir sea la mejor.

jufranmol@hotmail.com Dicho lo anterior, comento, creo o al menos acá, los suministradores de productos, o como mucho de uds dicen, insumos para hacer ceramica, deben o deberían tener viscosimetros de copa, son muy fáciles, muy sencillos y muy baratos -se que en tu caso amigo Puyalena has tenido que lidiar solo-, decia que esta pequeña herramienta es muy fácil de conseguir, de hecho es un cilindro acabado en cono y con un orificio de 4 mm (copa Ford n°4) con una capacidad de 100 cc. Controlar el tiempo que tarda en vaciarse, tal y como ha explicado Puyalena, es el tema.

puyalena69 Ay amigo, ud. tiene prioridad aquí, ojalá y hubiera podido comprar alguna ves esas cosas, sencillas para ustedes e imposibles para nosotros. Cuando vaya el año q viene, espero comprarlas, la prueba del churrito si la hago, incluso es una manía que tengo, siempre que voy a ver alguna pasta, lo hago casi involuntariamente, me gusta ver la plasticidad así. No me pongo bravo por eso, ya lo digo, Ud. tiene prioridad, porque veo que es respetuoso y además tiene mucha base, que se aprecia por el que no sabe, así podemos ayudar a comprender estos complejos procesos que parecen fáciles a simple vista. Gracias, amigo!

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Puyalena

puyalena69 Hola. He puesto este pequeño esquema para mostrar una secuencia de conos que nos permitirá tener una mayor información de lo que ocurre en nuestro horno. Es muy útil para cuestiones de control de temperaturas.

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Puyalena

damolinamolinas Es bueno tenerlo en cuenta, gracias Puya. Sabes que aquí en mi país está ligeramente complicado y costoso comprar y conseguir conos, tú sabes si hay alguna forma de fabricarlos? para baja temp 1060º que sería el cono de fuego.

P r i n c i p i a n t e

jufranmol@hotmail.com Las formulas en si, son siempre relativas, a no ser que se den los datos de las materias primas que las integran, una formula para hacer un cono es delicado, te puede falsear y llevarte a error, aunque eso sí, si el error es repetitivo, ya lo sabes y por lo tanto deja de ser error (aunque lo sea). Bueno centrándonos a la pregunta.
Para 1050 he encontrado esto
Frita alcalina.....35
Feldespato.........35
Arcilla............30
Y aquí viene la cuestión, que frita alcalina? Que feldespato? Y que arcilla?
Dicen que una alcalina de 850°C (aquí si se puede mas o menos asegurar), dicen que una arcilla con un 26% de alúmina, (con muchos álcalis, o pocos o cuantos, con mucha cal o magnesio o poco o cuanto, con mucho o poco ox de hierro?), dicen arcilla Tinkar, dicen feldespato, potásico, sódico, sodico-potasico, con litio? no sabemos.
Con estos datos, puedes hacer una barrita de unos 10-11 cm y la apoyas en sus extremos en dos taquitos refractarios hasta que doble. Me imagino que lo tendrás que hacer en un horno que tenga pirómetro. Tomas nota de la temperatura que marca el pirómetro y de la curvatura de la barrita, y mas o menos te puede guiar para próximas cocciones??????

Sdomingo Hay algunos aspectos que también influye, como la viscosidad, la velocidad de subida del horno, el tamaño de las partículas.....

Hay algunas indicaciones válidas, en "hilos viejos", creo recordar, donde se explicaba estos matices.

Continúo pensando que son un punto de partida, muy bueno, para corregir lo dicho,confirmarlo, o simplemente citarlos como fuente.


jufranmol@hotmail.com Efectivamente, las granulometrías influyen mucho en el punto de fusión, y es verdad que hay documentación antigua, solo es cuestión de paciencia y buscar.

deliaceramica Hola a todos. Quería hacerles una consulta. Metí al horno de gas una cazuela pintada con patina y esmalte transparente alcalino. Me salio de un costado mas oscura y con burbujas chiquitas las q sentí q hacían ruidito al pasarles el dedo . Supongo q fue porque de ese lado le pudo dar la llama, ya q estaba ubicada en un borde de la placa. Mi pregunta: Creen que el motivo es ese..la llama?? Y otra pregunta....tendrá solución con una nueva horneada???

jufranmol@hotmail.com Que es patina?
Creo que si cueces correctamente, o sea que no tengas diferencia de temperatura en un tramo de 10-15 cm como te ha sucedido, pues evidentemente deberiá salirte bien.
Intentar recuperar una pieza que posiblemente a sufrido en un lado o zona una cocción mas fuerte que en el otro, pues va a ser difícil.
Me imagino que es barro rojo, la zona que te ha hervido está mas oscura?

puyalena69 Si Delia: ¿A qué te refieres como pátina? ¿Será a algún esmalte u óxido que aplicaste y después retiraste , como lavando la zona, para que se introduzca en las zonas más profundas o qué?. Si puedes pon una foto para apreciar el defecto, así es muy difícil. Para saber si tiene arreglo hay que ver la gravedad del asunto. Pon la foto. Saludos.

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Puyalena

deliaceramica Hola!! La patina para mi seria óxidos o pigmentos con un porcentaje chico de fundente para q adhiera a la pieza. No se como le llaman ustedes. Era pasta blanca. Lo q hirvió (burbujeó) es el esmalte

puyalena69 Si Delia, le llamamos igual, es como pensaba que hiciste. Dime que óxido usaste, que proporción,que tipo de esmalte le añadiste como fundente y si en esa parte había mas concentración de color. Tal ves se pueda salvar la pieza.

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Puyalena

jufranmol@hotmail.com Ya se a que le llamas patina, bien, se ve que has tenido una diferencia de temperatura algo considerable dentro de la misma pieza, pregunto,¿la parte mas oscura-mas cocida- es la que le aprecias burbujitas? Y ¿la digamos parte buena no?.
Puedes volver a cocer de nuevo reservando mas la pieza, al fin y al cabo una pieza no ocupa tanto sitio en el horno, y no supone una gran perdida y si te sirve de experiencia -lo que te vaya a salir-, pues será posiblemente una pieza con dos tonos y casi seguro que sin burbujitas.

deliaceramica Hola a los dos!!! Si, la parte mas oscura y la q tiene burbujitas. El resto de la pieza no tiene burbujas y tampoco esta oscura. La patina es toda una guarda alrededor, la carga es la misma en toda la pieza. Es oxido de hierro con un 5% de fundente alcalino. Arriba en n esmalte transparente alcalino....

jufranmol@hotmail.com Osea que se confirma mis apreciaciones. Si vuelves a cocer la pieza como te he indicado, posiblemente la recuperarás en lo referente a las burbujitas -porque en esa zona ha sufrido sobrecoccion-.
Al volver a cocer el esmalte se estirara y por lo tanto casi seguro desapareceran las burbujitas, lo que va a ser creo mas difícil, es que tenga el mismo tono la totalidad de la pieza, pues como ya sabes una zona ha estado mas expuesta al fuego que la otra. Saludos.
El amigo Puyalena a lo mejor te contesta cuando termine con su fiesta, si tiene el cuerpo para ello.

deliaceramica Jajaja graciaaas!!! Buenísimo entonces! El tono mas oscuro no me molesta, queda re lindo!! Después de la próxima horneada les cuento!

puyalena69 Hola a los dos!!! Ya estoy de regreso, un poco cansado de tanto nadar, pero feliz, hemos pasado un día estupendo, aunque yo casi la mitad del tiempo bajo el mar, en el buceo. Bueno Delia, coincido con mi amigo en todo: Vuelve a meter la pieza al horno y candela con ella, trata de que no le dé la llama directamente, pon algo refractario que dé con la llama primero, para que no se te repita. Te iba a decir que cuando vale la pena reparar, solo cuando realmente vale la pena, se hace y sale bien, te quería invitar, y de paso a los amigos que vean el hilo, a que veas mi blog personal (está lleno de esos ejemplos, jajajaj!!)
Ahí pongo la dirección: https://mayolicaspuyalena.blogspot.com/
No hace tanto tiempo que lo tengo, pero lo voy enriqueciendo poco a poco y tengo imágenes.Espero que les guste.Saludos!!

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Puyalena

damolinamolinas Saludos amigos, quiero consultarles un problema que estoy sufriendo con mi engobe, trabajo con gres que cuece color rosado palido y estoy aplicandoles en estado de cuero un engobe blanco 70% caolin 30% nefeline, queda un blanco muy bonito pero ocurre que sobre piezas en cuero con superficies texturizadas agarra bien, el problema es que una ves secas en algunas zonas se caen pequeñas capas superficiales donde hay más grosor de engobe, y sobre superficies lisas sin texturas se cae por completo como si no se fijara bien. En una pieza en especifico despues de bizcochar se separo el engobe y dejo la superficie de la pieza totalmente descubierta.

Tambien he notado que al contacto se libera un poco del polvo blanco del engobe, entiendo que puedo solucionar este problema con C.M.C pero tambien podria solventarlo con bentonita?

Las piezas las estoy bizcochando a 1060º y estoy aplicando el engobe ligeramente más liquido chorreando con un envase sobre la pieza.

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 10/07/2017 05:46:33

Ulises Creo que tendrías que disminuir un poco el caolín y añadir cuarzo. Prueba del 10 al 20%. También ayuda añadir como un 5% de bórax.

jufranmol@hotmail.com Evidentemente, la bentonita es un material plastico y encoje más cuando seca, cosa que te beneficiará para que no se despegue cuando seque.
Como todo en las fórmulas, es relativo, caolin; que caolin? que granulometria?, que plasticidad? Y 20.000 cosas más.
Por otro lado dices que bizcochas el gres a 1060 y a que temperatura vidrias?

damolinamolinas
quote:

Evidentemente, la bentonita es un material plastico y encoje más cuando seca, cosa que te beneficiará para que no se despegue cuando seque.
Como todo en las fórmulas, es relativo, caolin; que caolin? que granulometria?, que plasticidad? Y 20.000 cosas más.
Por otro lado dices que bizcochas el gres a 1060 y a que temperatura vidrias?



Uso caolin georgia de particulas muy finas creo que malla 200
Nefeline sienite de Canadá malla 200
Aún no he esmaltado estas piezas en parte porque quiero resolver ese problema, pero mi intencion es vidriarlas a 1060º.
Por lo demás no te sabria responder.

P r i n c i p i a n t e

damolinamolinas
quote:

Creo que tendrías que disminuir un poco el caolín y añadir cuarzo. Prueba del 10 al 20%. También ayuda añadir como un 5% de bórax.



Tengo silice, que según he leído el cuarzo esta compuesto por oxido de silicio...

P r i n c i p i a n t e

jufranmol@hotmail.com Pues para darle "mordiente" a ese engobe, tienes que usar otro fundente que no sea nefelina, pues a 1060 no sirve como fundente, mas bien como antiplasyico, por eso tu engobe no "pega"

jufranmol@hotmail.com Para aplicarlo y que no se desprenda ni quede pulverulento cuando seque, tendras que poner algo de arcilla que se pega mas a la pieza.

puyalena69 Hola a todos y en especial a David: Según mi experiencia en engobes, que los empleo para tapar el fuerte rojo de las pastas de nuestra zona, nunca he empleado solo caolín, me gusta elaborarlo buscando una arcilla lo mas clara posible,aqui tenemos muy buenas que cuecen casi blanco,(me imagino que en Venezuela deba haber alguna), a la que suelo añadir un porcentaje pequeño de esmalte blanco, digamos un 8 %, pero partiendo de que la arcilla sea clara, como dije antes, para que pegue mas debido a que la composición sea parecida a la pieza en si. Siempre el caolín solo te va a dar ese problema de desprendimiento, puesto que los coeficientes de dilatación y contracción no son iguales: puede incluso que hasta quede bien y logres esmaltar. pero después se desprenderá el esmalte junto con el engobe adherido a este, no sería la primera ves. También pudieras utilizar alguna arcilla para tornear que sea blanca, la secas, pulverizas y diluida en agua resulta un magnífico engobe.Para tí que empiezas no te complique tanto, el tema de los engobes parece sencillo, más no lo es. busca una arcilla lo mas clara posible, no caolin solo, y cuando la tengas, no dejes de avisarme.

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damolinamolinas
quote:

Hola a todos y en especial a David: Según mi experiencia en engobes, que los empleo para tapar el fuerte rojo de las pastas de nuestra zona, nunca he empleado solo caolín, me gusta elaborarlo buscando una arcilla lo mas clara posible,aqui tenemos muy buenas que cuecen casi blanco,(me imagino que en Venezuela deba haber alguna), a la que suelo añadir un porcentaje pequeño de esmalte blanco, digamos un 8 %, pero partiendo de que la arcilla sea clara, como dije antes, para que pegue mas debido a que la composición sea parecida a la pieza en si. Siempre el caolín solo te va a dar ese problema de desprendimiento, puesto que los coeficientes de dilatación y contracción no son iguales: puede incluso que hasta quede bien y logres esmaltar. pero después se desprenderá el esmalte junto con el engobe adherido a este, no sería la primera ves. También pudieras utilizar alguna arcilla para tornear que sea blanca, la secas, pulverizas y diluida en agua resulta un magnífico engobe.Para tí que empiezas no te complique tanto, el tema de los engobes parece sencillo, más no lo es. busca una arcilla lo mas clara posible, no caolin solo, y cuando la tengas, no dejes de avisarme.

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Te estaba esperando puya jaja, me adelante y conseguí una arcilla blanca pero que debo tamizar muy bien porque tiene unas pequeñas particulas como piedritas, pero nada del otro mundo. Entonces me recomiendas usar sólo esa arcilla? o debo unirla a un fundente? nefeline, talco, feldespato?

Me estoy tomando con calma todo esto y por ahora estoy dedicandome a trabajar solo con algunas recetas de engobes de un amable amigo venezolano, así puedo obtener colores mates y brillantes como la esmaltina.

La receta que me dieron es esta:

Para conos 4-5-6
Arcilla Villa Rosa o Foundry Clay -----40 -> en este caso usaría la arcilla blanca...te pregunto porque no quiero mezclar como un loco jejeje
Caolín de Guayana -----------------40
Feldespato ---------------------------20 -> imagino que es potásico...

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Yo pondría, ya que conseguiste la arcilla, y si es plástica, un 50 de arcilla, 30 de caolín, 20 de feldespato potásico y añadiría un 5% de algún esmalte blanco que tuvieras (si es mate mejor, pero funciona con uno de brillo)para que pegue mas aún y sigue mate . Ya te dije que lo hago así aquí. El mundo de los engobes es sencillo, pero complicado a la vez.Recuerda humedecer la pieza si es en bizcocho y darle poca capa.


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damolinamolinas Perfecto aunque no tengo esmalte blanco de ningun tipo, acá son increiblemente caros jajaja

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 no tienes el esmalte, pero me tienes a mi, para ayudarte. Dime lo que tienes y te diré como hacertelo, aunque creo que habias puesto una lista, ahora la veré (creo que estamos chateando, jajajaj!)

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puyalena69 Veo que tienes una frita alcalina de la Ferro, pues a 900 gramos de dicha frita, 100 gramos que puedes escoger mezclarlos entre circonio y estaño, ya que tienes ambos. yo usaría mitad por mitad y así no gastas todo el estaño (veo que tienes de los dos, no sé las cantidades de que dispondrás) y si quieres le añades un 3% de cinc.Saludos (estoy aqui)

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damolinamolinas Agradecido puya, estos materiales los mezclo en polvo junto con la arcilla, caolin y feld?

no tengo mucho estaño ni zirconio, pero si lo suficiente para hacer unas buenas pruebas y engobar una buena cantidad de piezas, haré pruebas mañana y te mantendré al tanto!

A proposito de las resistencias este fin de semana me dan razón :)

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 11/07/2017 02:48:06

puyalena69 Trata de preparar primero el esmalte, en seco ,para que no te confundas. Después sigue con el engobe.Voy a buscar otras alternativas para tí, antes de que el comunismo te joda. Consejo: trata de conseguir todo lo que puedas ahora, si "Eso" llega a materializarse, te joderás como yo y te será casi imposible conseguir algo, pues a "ellos" solo les importa la poítica.

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damolinamolinas Saludos!

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Regreso con mis preguntas sobre ensayos en pastas, porque es lo que estoy estudiando por ahora. Mis dudas son las siguientes:

La cal puede considerarse una impureza soluble? existe algún ensayo específicamente para determinar impurezas solubles en mi pasta? qué tipos pueden aparecer en una arcilla encontrada en el campo o montaña?

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Para determinar el agua de plasticidad (en mi falta de conocimiento le llamo así a la cantidad de agua que necesita una pasta para amasarla jaja) sólo necesitaría pesar en seco y luego cuando adquiera la plasticidad adecuada para modelar volver a pesarla?

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Entiendo que para saber cuál es el rango de quema es necesario bizcochar a distintos conos de temperatura, en sus experiencias podrían darnos alguna recomendación de cómo hacerlo?

Una misma pasta puede tener distintos colores de cocción, como puedo controlar este factor? imagino que tiene mucho que ver con cómo se formula y el rango de temperatura...

Según esos rangos de temperatura también tendría que hacer ensayos de contracción y absorción de las pruebas en bizcocho?

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Hago muchas preguntas? jajaja

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 To many cuestions in a few seconds!!! Estimado David, empiezo a contestarte: La cal no es soluble en la arcilla, como no lo es en el agua, si hay elementos solubles, pero son sales que forman parte de ellas (arcillas)y no causan daño, en cantidades normales, lo demás ya es química avanzada, no creo que tengas que llegar allá, jajaja!!!

El agua a que te refieres es el agua física necesaria para dar plasticidad y maleabilidad a las arcillas, ya te lo he puesto en otros hilos.Supongo que si quieres saber cuanta hay en tu arcilla ya preparada, solo tienes que ver la que le has puesto, si partiste del producto en seco. La otra es el agua química, o sea, la contenida en la estructura de la arcilla,y de la que todos estamos compuestos, que desaparece después de los 800 grados .

La tercera pregunta no sé bien a que te refieres

Los colores diferentes en una misma pasta se deben a varios factores como pueden ser . la separación entre piezas, la temperatura de cocción, la diferencia de temperatura en diferentes zonas dentro del horno, la proximidad a las resistencias o quemadores, etc, pueden ser varias, eso lo debes ir viendo tú y anotando.
Puedes hacer todas las pruebas que desees, pero yo tú solo lo hacía con la arcilla que finalmente decidas utilizar.
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"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Son dudas que me surgen mientras voy estudiando...

La pregunta sobre las temperaturas es que he leido que para saber a que temperatura vitrifica una arcilla recolectada se hacen distintas pruebas a distintas temperaturas, distintos conos y comprobar a que temperatura se deforman o quedan crudas, de allí surgio la otra pregunta sobre los colores, ya que una misma pasta por ejemplo existen tipos de gres que al bizcochar a baja temperatura son rosa y a muy alta son grises, ese factor me parece interesante poder conocerlo.

Como te dije antes, mis intenciones en la cerámica son con fines artisticos, los defectos puedo aprovecharlos como aspectos positivos, pero necesito primero saber como se controlan dichos defectos.

P r i n c i p i a n t e

jufranmol@hotmail.com Ya te ha respondido Puyalena, te comento. Determinar las sales solubles hay que hacerlo en un laboratorio y no te va a solucionar nada porque además las puedes tener también en el agua que utilizas; normalmente no dan problemas en alta temp y en baja suelen aparecer en la producción por colage, mareandote con los defloculantes, y si hay una cierta cantidad, puede manifestarse sobre todo en las piezas esmaltadas, que se ponen con unos halos amarillos cuando se secan y que a veces permanecen después de cocidas y también pueden producir algunas rugosidades o recogido en el esmalte, todo esto sucede mayormente cuando se acelera mucho el proceso de secado, el arrastre del agua hacia la superficie de la pieza conlleva el arrastre de las sales hacia la superficie de la misma.
En los ladrillos de mampostería suelen aparecer cuando éstos están expuestos a la inclemencia del tiempo, incluso los morteros que se usan para fijarlos llevan también las sales que afloran en la superficie y se aprecia una especie de pelusilla depositada en la misma. Suelen manifestarse mas en los procesos productivos de las pastas por vía seca o sea molienda en polvo de la arcilla, humectación y amasado y extrusionado.
En cerámica de la que normalmente hablamos, las pastas suelen producirse por vía humeda o sea molturación de los componentes en molinos de bolas hasta granulometría, disolución del caolín y arcilla en turbodiluidores o molienda de esta en molino de bolas (si la arcilla es compacta), mezcla de todo, filtro prensado (aquí desaparecen muchas sales), amasado y extrusionado del barro.
A pesar de esto a veces siguen existiendo sales y entonces hay que recurrir al carbonato de bario para neutralizarlas y donde mas se usa es en la producción por colage, las cantidades son muy pequeñas, 0,5% aprox.
Espero te sirva, al menos ya sabes algo mas.

jufranmol@hotmail.com El agua física para según que tipo de producción cambia.
Para torno, suele estar entre un 20-25% en peso sobre seco. Si es para prensado seria 16-18% aunque esto ya te lo pide la misma arcilla, no hay una norma rígida, para colage hablaríamos de 35-45% pero igualmente no hay exactitud, todo depende de los materiales plásticos.
Como bien has dicho, para conocer la dureza al fuego de tu arcilla tienes que recurrir a varias cocciones controladas en temperatura hasta conocer el punto de deformación, para hacer en plan casero, te haces unas barras de unos 12-15cmm de largas y de uno por uno, la apoyas entre dos tacos de refractario y aprecias el alabeo conforme vas subiendo temperatura y así conoces el punto de deformación o sea la temperatura que aguanta tu barro sin deformarse.
En cuanto a los colores, Puyalena te lo ha dejado bien claro yo añadiría que la atmósfera de cocción también hace cambiar el color de la pasta, especialmente en barros rojos, los vira a marrones.

puyalena69 Muchas gracias, mi querido Jufran!!! Me has ahorrado tiempo de escribir eso que acabas de poner, y no creo que lo hubiera hecho tan magistral!! Esa es la idea, de eso es de lo que siempre he hablado: El tener esa paciencia, y ser amable con nuestros amigos, que no tienen por qué saberlo todo de forma académica. Claro que la cantidad de agua física no es casi necesario determinarla, puesto que como dices, uno va viendo lo que la arcilla le vá "pidiendo", según el fin a que se quiera llegar. Y que decir de las sales solubles, casi imperceptibles en los procesos habituales. Nuestro amigo David me recuerda mucho a mi, en mis años mozos, ávido de conocimientos, jajajaj!!

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Intento despejar cada nube de interrogantes que me voy topando en este tempestivo camino de la cerámica, la matrix puede ser un lugar bastante confuso, por eso estoy más que agradecido que se tomen su tiempo en ordenar para nosotros los aprendices (carnales y fantasmagóricos) tantísimos conocimientos, pero lamento informarles que nunca dejaré de preguntarles cosas jajaja.

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 ...Yo haré como decía un burrito muy simpático de los muñes: Pregúntame, pregúntame!!jajaja! Para eso estamos aquí, sin pena ninguna, pregunta lo que quieras!!!

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Puyalena

jufranmol@hotmail.com Bien pregunta, alguien te responderá, mejor o peor pero siempre tendras una respuesta.

damolinamolinas
quote:

Yo pondría, ya que conseguiste la arcilla, y si es plástica, un 50 de arcilla, 30 de caolín, 20 de feldespato potásico y añadiría un 5% de algún esmalte blanco que tuvieras

Hola Puya, aparezco de nuevo, te quiero preguntar si puedo usar esta receta de engobe como base para otros colores...

sustituyendo la arcilla blanca por la misma gres que utilizo para moldear y agregar la frita sin estaño ni zirconio, ya que haré pruebas voy a aprovechar para hacerlas con algunos pigmentos que tengo y otros oxidos. Qué oxidos me recomiendas de mi lista para lograr un engobe negro cubriente? Si tienes alguna receta que sea posible sin el uso de cobalto -ya que aqui como en muchos paises es carooooo y tengo bastantes pocos gramos- sería mucho mejor!

Hace unos días pude por fin buscar mis primeras pruebas de engobes y esmaltes que tenía desde hace meses donde el señor que me hornea, tengo algunas dudas sobre los defectos/efectos que tienen, cuando les tome fotos te molestaré por aqui jeje

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 24/07/2017 22:14:22

puyalena69 Mira David, para que te quede negrito, sustituye la arcilla blanca por una roja, la mas roja que encuentres, y ya que veo que tienes pigmento negro, si tienes bastante, úsalo en un 30 % (los engobes consumen más colorantes), si no , entonces pon un 15% de Manganeso, un 8 de hierro, (si es negro, mejor)y ya que no quieres usar cobalto, un 8 de cromo. Lo demás sigue igual. Esto te debe dar un buen negro, aunque siempre lo preparo con cobalto.
Aprovecha y cuando puedas, compra, cuando se quede el comu...o fijo, no lo verás ni en fotos, jajajaj!!!
Y cuando quieras engobe rojo, busca una arcilla bien roja y solo le añades más hierro, (si es rojo o amarillo , mejor)

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Puyalena

damolinamolinas Perfecto puya mil gracias!!!

Imagino que con esa base para negro y reduciendo los % de oxidos puedo hacer grises¿?

Con pigmento y una base blanca lo he hecho, pero porque los pigmentos funcionan distinto.

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 David, si quieres gris, he visto que tienes niquel, no sé si tendras mucho, pero el níquel te dá unos grises espectaculares. Si se te dificulta después, usas Manganeso, pero en menor proporción con un poco de cromo (todo en pequeñas porciones)y vas probando hasta que te guste. Ves? hay solución para todo. (menos para el Com.....o!!!!)jajajaj

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Jajajaja gracias puya

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Any time, my dear friend! Siempre es bueno aprovechar el color natural de la arcilla, y potenciar después los tonos que desees, uso siempre la rojas para tonos negros, marrones, rojos, naranjas, y hasta amarillos, y las blancas para los azules, verdes, y demás colores mas alejados de la oscuridad, jaja!, El níque da unos grises bellos, en Cuba tenemos buenas minas de Niquel y de ...Cobalto!!!!
Si, aquí no es tan caro como allá!...Vamos, algo bueno debemos tener, ¿no?

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas
quote:

Si, aquí no es tan caro como allá!...Vamos, algo bueno debemos tener, ¿no?
Puyalena

jajaja deberías venirte con unos saquitos de cobalto ;)

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Amigo, se consigue el kilo a unos 3 o 4 dólares (5 cuc de nuestra moneda) Claro, no el óxido, se consigue en forma de silicato de cobalto y de carbonato, (de color violáceo vivo en crudo)pero es preferible, pues de dispersa mejor que el óxido.
Tengo óxido también, pero lo uso solo cuando es estrictamente necesario, en algunas fórmulas.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

Cocco Hola compañeros,
Me acabo de comprar un horno pequeño para pruebas, de 50 litros, monofasico, de hasta 1300º y de la marca ISUNI
El mercado de segunda mano en España esta muy bueno y cuando puedo, pues lo aprovecho.

Vamos a ver, la cuestión.
El horno está nuevo nuevo nuevo. El dueño lo compró con subvención hace años y nunca siquiera lo conectó. No sabe donde tiene el manual, ni tiene mayores conocimientos del aparato. Así que ahora que ya lo tengo en casa supongo, por cosas que leo en las fabricas de hornos españolas, que hay que darle un fuego de prueba.

La pregunta: esta relacionada con eso. No sé como se hace, o qué significa. Si es poner una hornada o bizcochada normal. Si consiste en otra cosa o qué lo qué?

Como siempre agradezco mucho todo vuestro interés y amabilidad. De todo.

Cocco

`No se me ocurre ninguna frase impactante como firma´

Cocco Bien, he decidido poner un horno vacío.
900º en 4 horas. Supongo que será suficiente y o haya nada que comentar. Por el momento va subiendo super bien!


`No se me ocurre ninguna frase impactante como firma´

jufranmol@hotmail.com Se suele poner algunos cascotes de piezas y un cono,para ir controlando el pirómetro.

Edited by - Ulises on 01/08/2017 00:24:55

Cocco
quote:
Se suele poner algunos cascotes de piezas y un cono,para ir controlando el pirómetro

Oops! pos yo vacío. Ha salido bien. Esta semana haré una quema de esmalte.
Saludos,

`No se me ocurre ninguna frase impactante como firma´

puyalena69 ...Bueno, lo que iba a decir ya lo dijo Jufran, tal cual es. Es que acabo de venir del consulado de España de acompañar a mi hija.

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

damolinamolinas Saludos!

Estoy haciedo pruebas para hacer unas piezas en Neriage o ágata y quisiera que me ayuden a tener alguna referencia de que porcentajes deberia agregar a las pastas en oxidos y pigmentos para colorearlas... pensé hacer pruebas con manganeso, carb. cobalto, niquel, cobre, cromo, y algunos pigmentos que tengo para tener resultados que descartar y probar.

Otra duda, respecto al carb cobalto, al parecer una amiga me puede vender unos kilitos, pero tengo entendido que tiene menos poder de coloración que el oxido de cobalto, en que relacion respecto al oxido deberia manejar el carb. cobalto en una receta? no sé si me epxlico bien...

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 14/08/2017 20:54:05

jufranmol@hotmail.com Me imagino, sabrás que para no tener muchos problemas, deberás usar la misma pasta o arcilla para los distintos colores.
Sobre el carbonato de cobalto, su poder colorante, puedes calcularlo mas o menos sobre la mitad del oxido de cobalto.

damolinamolinas
quote:

Me imagino, sabrás que para no tener muchos problemas, deberás usar la misma pasta o arcilla para los distintos colores.
Sobre el carbonato de cobalto, su poder colorante, puedes calcularlo mas o menos sobre la mitad del oxido de cobalto.



Hola jufran, exactamente! usare la misma pasta para no tener problemas con los coeficientes de dilatación, sólo me haría falta alguna referencia de que proporciones de pigmento y oxido por arcilla deberia usar...

Uhm no entiendo muy bien Jufran, me dices que si sustituyo el oxido de cobalto por carbonato de cobalto deberia agregar el 100% + la mitad? Tengo una receta que necesita 2% de oxido de cobalto, en carbonato sería 3%??? jajaja perdón me lie un poco!!!!

P r i n c i p i a n t e

jufranmol@hotmail.com Los porcentajes o cantidades de óxidos colorantes depende del tono e intensidad que te guste.
No, si tienes una formula con un 2% de oxido de cobalto, tendrás que poner 4% de carbonato de cobalto. Y para no perderse en hacer cálculos, yo aunque digo 4 u 8 o 16%, siempre trabajo cuando se trata de colorear, sobre el 100%, o sea cuando digo 4%, no digo 96 de base y 4 de color sino 100 base y 4 color, para mi resulta mas cómodo, con lo que en realidad debería decir partes y no %.

damolinamolinas
quote:

Los porcentajes o cantidades de óxidos colorantes depende del tono e intensidad que te guste.
No, si tienes una formula con un 2% de oxido de cobalto, tendrás que poner 4% de carbonato de cobalto. Y para no perderse en hacer cálculos, yo aunque digo 4 u 8 o 16%, siempre trabajo cuando se trata de colorear, sobre el 100%, o sea cuando digo 4%, no digo 96 de base y 4 de color sino 100 base y 4 color, para mi resulta mas cómodo, con lo que en realidad debería decir partes y no %.



Entiendo, pues nunca hice pruebas de pastas coloreadas así que no tendría referencia de que tonalidades me gustan por eso queria probar, supongo que podria guiarme de las tablas bases para engobes donde se ven reflejados los % maximos que deberia de agregar de un oxido/pigmento sin que se desperdicie material!

Gracias por aclararme lo del carbonato!

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Hola por aqui, estuve ausente unos dias, pero ya estoy de vuelta: Mi buen David, no se si sabes que los engobes o pastas coloreadas suelen tener hasta una proporcion del 50 % en pigmentos, dependiendo, claro de cuan fuerte sean. Trata de aprovechar el color de la pasta y potenciarlo, segun la gama que deseas y a la que este mas propensa la pasta y siempre trata, como dice Jufran, de que todo sea de la misma composicion. En el caso del carbonato, es casi mejor que el oxido a la hora de su uso, pues al estar menos concentrado, permite un mejor pesaje y una mayor dispersacion en el esmalte o pastas. lo que mas usamos es el carbonato o el silicato de cobalto, Aqui yo uso el oxido solo para preparar mis pigmentos.

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Puyalena

damolinamolinas Saludines saludines, rescatando este importante post, regreso con mis pruebas de engobes, haciendo caso a tus recomendaciones estuve buscando barros de oxido que quemen color naranja, he logrado conseguir uno muy bueno que da acabados ligeramente naranjas pero nunca un naranja puro, logre conseguir pigmento naranja pero no es muy potente como para mejorar el color, alguna idea usando la receta de engobe de puyalena?

Por otra parte... tengo el mismo problema con el color rosado, el gres con el que suelo trabajar quema a 1060º color rosa súper pálido pero quisiera un rosado más pastel, encontré pigmento rosado pero no me gusta el tono resultante, algun consejo?

P r i n c i p i a n t e

Cocco Hola Damolinas,
Yo en estos momentos estoy en el mismo proceso de colorear engobes para Slips.
Resulta, que usaé una pasta he reciclado y me ha dado un nuevo color bastante bonito en Rosa. Y al quemar, quema rosa nada palido.

Lo que quería era bajar el tono de la rojas que tengo que son muy tintas y queman marron rojizo muy intenso.

Como está bastante liquida es por lo que me he decidido hacer slips coloreados. Y mientas, haciendo pruebas sobre piezas de origami y papel. Por el momento bien.

`No se me ocurre ninguna frase impactante como firma´

puyalena69 David, puedes potenciar el naranja añadiendo dicromato de potasio, ve probando hasta que te salga como quieres, y para que quede bien anaranjadito, lo vas tocando con un poco de arcilla blanca o amarillenta, es cuestion del tipo de naranja que busques. Y para los rosas, es mejor buscar arcilla blanca, añadirle circonio u estaño y el pigmento, pero el pigmento a veces puede llegar hasta un 50 %, dependiendo del poder colorante. Saludos!!!

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Puyalena

jufranmol@hotmail.com Para bajar intensidad de tono en los engobes se usa arcilla blanca o caolin y para subirlas se hace lo contrario o secrecurre a los colorantes. Esto es evidente no?

jufranmol@hotmail.com Los colorantes naranjas suelen ser tiernos al fuego y pierden intensidad. No se que tono de naranja buscas pero un naranja más estable en temperatura, lo haces con amarillo de praseodimio y rojo de cadmio.
¿gres a 1060?

damolinamolinas
quote:

David, puedes potenciar el naranja añadiendo dicromato de potasio, ve probando hasta que te salga como quieres, y para que quede bien anaranjadito, lo vas tocando con un poco de arcilla blanca o amarillenta, es cuestion del tipo de naranja que busques. Y para los rosas, es mejor buscar arcilla blanca, añadirle circonio u estaño y el pigmento, pero el pigmento a veces puede llegar hasta un 50 %, dependiendo del poder colorante. Saludos!!!

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Puyalena


No conozco el dicromato de potasio... se suele vender en tiendas de materiales cerámicos o que otro uso tiene?, para poder conseguirlo tengo que buscar bajo las piedras jaja, excelente puya haré pruebas, mil gracias!

quote:

Hola Damolinas,
Yo en estos momentos estoy en el mismo proceso de colorear engobes para Slips.
Resulta, que usaé una pasta he reciclado y me ha dado un nuevo color bastante bonito en Rosa. Y al quemar, quema rosa nada palido.

Lo que quería era bajar el tono de la rojas que tengo que son muy tintas y queman marron rojizo muy intenso.

Como está bastante liquida es por lo que me he decidido hacer slips coloreados. Y mientas, haciendo pruebas sobre piezas de origami y papel. Por el momento bien.


Gracias por el dato cocco, en escencia no es tan complejo trabajar con engobes tanto como con esmaltes, estoy armandome mis paletas y aprendiendo más o menos como se comportan los oxidos y pigmentos para llevarme ese conocimiento hacia el esmalte. Poco a poco!

quote:
¿gres a 1060?

jejeje lo estoy usando a muy baja temperatura!!! pero es un gres que me venden barato barato, es muy estable para baja y alta, lo usa un amigo ceramista para rakú.

P r i n c i p i a n t e

Edited by - damolinamolinas on 27/09/2017 14:55:21

damolinamolinas Saludos amigos, estuve algo perdido, trabajando, ocupado, estudiando y demás, quisiera rescatar nuevamente este post tan importante, como agradecimiento subo esta foto de mi ultima pieza en gres con las recetas de engobes del puya de blanco y negro, y mi mejor resultado de color naranja. Muy agradecido puya!

P r i n c i p i a n t e

puyalena69 Cuanto me alegra ver que te he sido útil, querido amigo!!! Y ver que cada día te esfuerzas y logras resultados tan buenos, a pesar de la distancia... es sinónimo de que eres muy inteligente, observador y receptivo!!!!! Muchas gracias a ti por oir mis consejos!!!! Felicidades!!! Ya estas en el camino....Saludos!!!

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Puyalena

little jo
Puyalena hola soy nueva en esto y quisiera preguntarte si mezclando pigmento turquesa a un esmalte transparente se lograel color turquesa como esmalte

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little jo soy nueva en esto y quisiera saber si mezclando un pigmento bajo cubierta de color turquesa a un esmalte transparente se logra un esmalte turquesa cristal


jufranmol@hotmail.com Has preguntado lo mismo en dos sitios

puyalena69 Hola littlejo!!! Sí, claro que se puede, solo si es en verdad un pigmento y no un esmalte bajocubierta, ya preparado, que se pudiera lograr abrillantar, pero le faltaría un poco de desarrollo.
Puedes añadir hasta un 15 porciento del pigmento, hasta lograr su máximo de coloración, mas de eso, endureces el esmalte y de todos modos, el tono es el mismo. Puedes añadir un poco de opacificante (circonio o estaño) y si quieres intensificar un poco el color, un poquito de cobalto y de monóxido cuproso. Te dará un bello tono turqueza intenso, muy suave a la hora de fundir, claro, esto es solo si quieres, debes probar, a ver si te gusta, si no, está bien solo con el pigmento y el transparente sobre pastas blancas, si es para barros, debes opacificar un poco, a partir de un 5 porciento, para no tener que aplicar capas tan gruesas, para ocultar el rojo de la pasta. Prueba y me dices. Puedes empezar añadiendo a un kilo de esmalte transparente, 100 gramos de pigmento, y si es para barro, 50 gramos de circonio.Después, ajustar la densidad (busca en un hilo anterior de este tema, donde l explico con detalles) Saludos

"La arcilla le decía al alfarero que la amasaba: Considera que he sido como tú...No me maltrates!"
Puyalena

muriel hola
estoy muy contenta de encontrar este foro, soy una principiante muy principiante y he comenzdo a modelar piezas para raku con una pasta que compre pero no se como saber cuando una pieza esta lista para bizcochar.
y la otra consulta es que cuando uno los recortes y luego los amaso me doy cuenta que a veces quedan burbujas, existe alguna formula para
evitarlo

Ulises Las piezas se pueden hornear cuando están bien secas. Cuanto tardan en secar depende del ambiente.
Las burbujas de aire desaparecen tras un buen amasado.
Cuando manipules la pasta procura no clavar los dedos en ella.

Edited by - Ulises on 28/02/2019 23:09:12

muriel gracias ulises pero mi pregunta es como saber que esta seca
estoy trabajando una pasta de raku que seca es gris y al cocerse sera rosa, estoy haciendo pocillos y platos de no mas de 10mm
de espesor y no tengo clara cuando puedo entrar a quemarlos

jufranmol@hotmail.com Eso se puede saber pesando la pieza con la humedad de amasado y volverla a pesar hasta que la diferencia equivalga a la cantidad de agua que le has puesto a la arcilla para modelar o hacer esa pieza, o también cuando el peso sea siempre el mismo, (quiere decir que ya no hay más agua que evaporar). Yo no me complicaría tanto la vida, hago mi o mis piezas, las protejo de las corrientes de aire y poco a poco le voy dando más calor, bien al Sol o con una estufa, sin pasarme mucho no sea que se rajen. Después de tres, cuatro o cinco días así,seguro que están secas y ya las puedo cocer. Si aún no me fio, pues los primeros 150 grados los hago en X tiempo uh y ya es seguro que esta superseco.

muriel muchas gracias


puyalena69 Iba a responder, en mi post, pero ya lo han hecho otros colegas, y han dado la respuesta a tus dudas, Sabras que una pieza está lista para bizcochar, cuando la observes, que pesa menos que antes, y que tambien se aprecia mas seca, eso se vé claramente. Le pasas un poco la uña, como rascando y debe salir polvito, en lugar de barro húmedo. No es complicado. Saludos!!!!

"Solo el amor convierte en milagro el barro"...y la barbotina también, jajaja!!!"

muriel muchas gracias, si ya vi la diferencia ahora voy a hacer la primera vez que prendo el horno para cochura, espero que todo funcione


marimari Hola! soy nueva en el mundo de la cerámica y tengo un par de dudas:
* a la hora de preparar un engobe, necesito si o si usar antiplasticos? o solo con los pigmentos, polvo de cerámica (o base para engobes) y fundente, es necesario?

* Como son las proporciones para preparar un esmalte trasnparente brillante alcanlino?

Gracias


jufranmol@hotmail.com Creo te refieres a engobes coloreados. Si ya tienes la base o polvo cerámico, pues ponle el % de color que quieras, (no más del 15-20%, un poco de fundente, y listo a engobar. En cuanto a que proporciones hay que poner para un esmalte transparente alcalino, te digo que solo agua y los polvitos del esmalte, aprox tanta agua como polvo, aunque eso quien te lo pide es la pieza que esmaltes, según sea de porosa o "chupe"

marimari jufranmol@hotmail.com Muchas gracias por tu explicación!

marimari Quisiera realizar otra consulta en relación al esmalte transparente alcalino. Cuantas partes de agua y esmalte en polvo debo utilizar?

jufranmol@hotmail.com Repito, no hay una norma explícita para eso. Imagina que mi bizcocho o pieza sancochada tiene una porosidad del 16%, le pondre X, de agua al esmalte, o tiene 10 % de porosidad, le tendré que poner menos agua. Pues eso es así, y para esto hay una cosa que se llama, profesionalidad. Si no tienes ese oficio, hay que adquirirlo con el uso. Lo normal es hacerle una incisión en la capa de esmalte y apreciar el grueso de dicha capa, deberá ser aproximadamente casi u m/m o el grueso de una uña.

jufranmol@hotmail.com Esa muestra se hace para esmaltado por inmersión, si tiene más grueso de una uña, pues más agua, si tiene menos, pues más polvitos. También para esta te ni a depende del tiempo que tengas la pieza sumergida. Si es por pistola de aire a presión, pues a tirar de oficio, saber pinte con pistola serografica, si es por brocha como esmaltas, ya sabes, el grueso de una uña aproximadamente, si es por vertido del esmalte, tal como una cascada sobre la pieza, igual apreciación, el espesor de la capa será aproximadamente, repito por reiteración, el grueso de una uña más o menos, oficio, oficio cerámico.

Hikaru2015 Buenas soy nuevito en el foro y me encantó este espacio. Tengo dos preguntas que hacerles y pedirles si me pueden ayudar.
Fabrico Porcelana a 1350C°(cono 12-13 Orton) con reducción.
1. Estoy buscando hacer mis esmaltes craqueado. He buscado en la web y me encontré que quitando el sílice se logra el craqueado. Hice la prueba y me ha salido el craqueado pero el problema es q se me deformó la pieza.
2. Busco una fórmula para lograr un gris. Me gustaría saber con q combinación de óxidos de puede lograr el color.
Espero sus comentarios, gracias.

Edited by - Hikaru2015 on 29/04/2019 14:12:01

Edited by - Hikaru2015 on 29/04/2019 14:13:12

jufranmol@hotmail.com La sílice es el esqueleto de la cerámica y dicho esto te voy a hacer un comentario. Los de caballería, se pasan y los de infantería no llegan, a lo mejor el término medio te puede servir.

Hikaru2015 Lo he intentado pero se pierde el craqueado. Voy a tener q hacer varios ensayos quitando de a poco el sílice en cada prueba hasta lograr el balance. Si alguien lo hizo en otro material o algo me gustaría saber su experiencia. Y sobre el esmalte gris puede ser para gres, luego lo adapto a mi temperatura. Gracias!!

Hikaru2015 Acá dejo la foto de la segunda prueba es menos q el punto intermedio. Cuando lo saqué del horno no tenía el craqueado pero lo mire ahora con atención y tiene algo debo estar cerca ya... No lo había notado jajaja...

Edited by - Hikaru2015 on 29/04/2019 19:08:33

Ulises Yo creo que cualquier vidriado feldespático se te va a craquelar. Es mucho más difícil conseguir lo contrario.

https://glazy.org/search?keywords=Grey&base_type=460

En este enlace tienes varias recetas de grises para que veas con qué óxidos se pueden conseguir

Edited by - Ulises on 29/04/2019 20:35:55

Hikaru2015 Buenas Ulises, genial ya tomé nota del gris q buscaba!! Solo tengo q conseguir óxido de niquel. Muchas gracias. En cuanto haga una prueba subo la foto. Mis esmaltes ya son estables son fórmulas q me dejó mi padre, el era el químico experto en materias primas. Yo solo reproduzco todo lo q me dejó. La mayoría de mis esmaltes son a base de óxido de hierro (fe2o3), cobalto, cromo y titanio.

Hikaru2015 Buenas Ulises acá tengo la primer prueba de esmalte gris para porcelana. Use una fórmula de medio oxidante en cono 9 y lo modifique para reducción cono 12. No salió el tono q esperaba... Pero salió gris jeje. Mañana sale otra prueba de gris y el craquelado espero q salgan bien... Me encanta la espera de abrir el horno y ver q sale!!!

jufranmol@hotmail.com Magnífico que perpetues las fórmulas de tu padre, aunque sean otros tiempos y las materias primas no son tan iguales como antes, eso te honra.

Ulises Me alegro mucho Hiraku, espero que pronto consigas ese gris. En la foto parece azulado. Qué óxidos has usado?

Hikaru2015 Si es medio azulado, 0,4%ox. Níquel + 0,2% Ox. Cobalto. Mañana sale la prueba a la mitad, vamos a ver cómo sale.

Hikaru2015 Ah tmb estoy tratando de hacer craquelado y aprovecho para hacer otro gris. 0,3% ox.niquel + 0,1% Ox. Cobalto. Supuestamente este último es menos azulado por lógica debería de serlo...
La base del primer esmalte es blanco translúcido + los óxidos.
El segundo es un esmalte semitransparente + carbonato de bario + óxidos para hacerlo más similar a una piedra y adicionando el craquelado. Este no sé si va a salir bien... 🤣😆

Hikaru2015 Así quedó el gris bajo el tono y quedó más claro. El craquelado y el gris piedra no salió... Hoy hice una nueva prueba vamos a ver q sale.

Ulises He encontrado otras mezclas de óxidos para los grises:
Añadir 2% estaño+1% titanio+2% cto. de níquel+0.05 cobalto.

Otro, 0.5-1% hierro+0.2-0.5% cobalto+0.2-0.8% níquel+0.2-0.5 manganeso.

Con estaño y antimonio, añadir 3-6% estaño+3-6% antimonio+1-2% níquel

Extraído del libro 'Vidriados Cerámicos' de Wolf E. Matthes, ed. Omega.

Hikaru2015 Genial muchas gracias, voy a probar más adelante el segundo ya q cuento con todos los materiales!

Hikaru2015 La última prueba q hice:
1% hierro
0,3% Ox. Níquel
0,1% Ox. Cobalto
0,8% Diox. Titanio
El lunes veré q sale.

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