Estudio de la indumentaria de Manises

Algo tan efímero como un trozo de tela sobre un cuerpo humano puede ser digno de serios estudios partiendo en el análisis de que no es la parte física, sino la psíquica “el alma” del hombre, la que se viste.

Se aprecian en la indumentaria los mismos signos evolutivos y características que marcan o determinan el destino de un hombre, una época o la historia completa de un pueblo. Las dos últimas décadas del siglo XIX son particularmente conflictivas a nivel mundial, respecto a los cambios que origina el progreso material y las nuevas corrientes ideológicas. En las artes se traduce en una gran mezcla de estilos, de los cuales se impregna inevitablemente el vestuario.

Nuestra ciudad da clara muestra de esta vitalidad y entusiasmo por el progreso como bien refleja esta obra, pues teniendo en cuenta lo reciente que es el descubrimiento de la fotografía, los maniseros ya utilizan este medio para dejar constancia gráfica, no sólo de sus costumbres y oficios, sino también de la importancia de sus propias personas e indumentarias.

La difusión de las modas de un determinado país se dan como consecuencia de un periodo de prestigio político. Las modas viajan con los embajadores y soldados llegando a los lugares más recónditos. Inglaterra, Francia, Italia y España, durante el reinado de Felipe II -siglo XVI- han marcado la evolución del traje a través de la história, adaptándose unas u otras tendencias alternativamente según periodos. En los pueblos de España y ambientes rurales, por tradición politico-religiosa, desde el Medievo, se aprecia en los estudios realizados sobre el vestuario, una gran austeridad, recato o sencillez, con periodos concretos de corta duración; o sectores minoritarios en los que influyen factores de riqueza, dinamismo o atrevimiento. Las muestras de que disponemos en este periodo señalan claramente el panorama social manisero; riqueza y austeridad en el traje de las generaciones mayores, y sencillez y nuevo informalismo en los más jóvenes que se van influyendo de las nuevas tendencias realistas. Destaca el traje de trabajo, tanto para el hombre como para la mujer, que en esta época se incorpora de una forma activa al mundo laboral y cultural. El nuevo proletariado industrial desarrollará cambios sustanciales en las modas de los años siguientes.

La tecnologia ha evolucionado muy rápidamente y la genial aparición de la máquina de coser en 1830, posibilita que ya se pueda confeccionar en serie, sobre todo ropa de trabajo y trajes de caballero; pues la ropa de vestir  para la mujer se suele confeccionar todavía a medida.

MUJER.- Persiste en estilos de mediados de siglo, el modelo de falda muy amplia con gran “miriñaque o crinolina” estilo victoriano. El cabello se peina al medio y moño bajo. Los adornos en las faldas se hacen en horizontal para dar así sensación de cintura más estrecha. El “polisón” que apareció en la década anterior se sigue utilizando recargando los adornos en la parte trasera.

Los ornamentos consisten en: flores románticas, lorzas, dientes de lobo (puntrabajadas con la misma tela), volantes, encajes, etc. Empieza a utilizarse la camisa a estilo de las masculinas, pero con toda clase de adornos y lazadas.

El chal, mantón, echarpe, manteleta o cualquiera de sus variantes es la prenda de abrigo ya que la mujer hasta ahora, no mantenía gran actividad fuera del hogar. Esto es debido al excesivo peso que suponía una prenda que pudiera cubrir el gran volumen de las faldas.

Finalizando el siglo conviven todos los estilos, pero las faldas pierden amplitud y se van dejando de utilizar el corsé y el polisón. Se ensanchan exageradamente las mangas en la sisa hasta renacer las mangas “farol y jamón”, suelen ser largas, armonizando con los cuellos muy altos.

El traje de trabajo prácticamente es el mismo que utilizaban las campesinas del siglo XVI: camisa abierta en el delantero y falda muy larga con dos aberturas laterales, delantal con cinturilla rígida para marcar el talle y mantoncillos de lana en invierno. A finales de siglo se empieza a confeccionar en seda en las pequeñas poblaciones como prenda de vestir; se le acopla una chaquetilla cerrada de la misma tela y un pequeño volante en el cuello. De aquí parten los orígenes de nuestro “Traje de Manisera” que desde esta época sufre ya pequeñas variantes.

Las prendas más innovadoras al finalizar el periodo son: los primeros trajes satre para la mujer. Un pequeño intento de utilizar pantalones como prenda exterior en algunos deportes, y la generalización en el uso del “pantalón íntimo” que hasta ahora era poco frecuente.

Sobre 1893, por influencia francesa y a causa de sus contactos políticos y alianzo rusa, las pieles empiezan a utilizarse como adorno exterior en el vestuario femenino; mientras que para el hombre sólo se utilizará como forro en los abrigos, pudiéndose ver únicamente en cuello y puños.